Hvordan velge langrennski? Ski i plast eller tre? Hvordan ta det riktige valget? Hva er forskjellen mellom treski og plastski?

Treski

Som vi diskuterte i forrige artikkel, var de aller første skiene laget av tre. Og merkelig nok brukes treski fortsatt den dag i dag. Produksjonsteknikken har endret seg, men prinsippet forblir det samme. Treski er laget av flere limte lag og, sjeldnere, av et helt massiv (tømmer) av tre.

Treski oljes en gang i sesongen, og før skikjøring smøres de med en holdeskisalve som helhet, mens det vanligvis legges en kaldere salve på endene av skiene (tå og hæl), og en varmere salve legges på skiene. blokk (den midtre delen av skien, plassert i området for skibindingen slik at du kan presse med skien). I positivt vær blir treskiene, spesielt dårlige tjærede, veldig våte og svelle, og glidningen blir kraftig dårligere. Generelt er tilbakeslaget (slippet tilbake) av treski mye mindre enn plastskiene, en av grunnene til dette er "ruglingen" av trefibrene. Å bytte til mye glattere plastski kan skape et visst problem for en person som er vant til den klassiske turen på treski, men dette kan løses ved å bruke voks til plastski, mer om det i andre artikler.

Treski brukes i dag hovedsakelig til jakt, og selvfølgelig til å gå i skisporene. Til jakt brukes brede treski da de glir mindre og har et stort støtteområde, noe som er veldig viktig. De bruker langrennstreski på landsbyskoler, ifølge mine observasjoner har nesten alle skianlegg og skoler i byen gått over til plastikk. Våre besteforeldre eller de som har arvet disse skiene bruker også treski, og som vanlig rapporterer de om ubestridelige fordeler, selv om utviklingen i skiverdenen ikke er i tvil.

Treski brukes utelukkende til klassisk ski. Ved skøyter er det en helt annen bevegelsesteknikk som rett og slett ikke er mulig på treski og på bindinger med støvler som følger med et trepar.

En av nisjene som produksjonen av treski går inn i, er produksjon av eksklusive ski og suvenirski (for det meste håndlagde). De brukes til det tiltenkte formålet (for jakt), og som hjemmedekorasjon, og som en dyr, minneverdig suvenir, for eksempel fra Finland.

Treski med plastbelegg

Med begynnelsen av utviklingen av skisporten og den tekniske revolusjonen på begynnelsen av 1800- og 1900-tallet, endret skiene seg. I tillegg til å endre proporsjoner, begynte de å bli laget av flere deler, maskiner begynte å bli brukt til produksjonen, og skifabrikker dukket opp. Denne tilstanden vedvarte frem til bruken av plastmaterialer, eller plast.

Noen plastmaterialer har egenskaper som er nyttige for ski - de blir ikke våte, snø fester seg ikke til dem, og gli er bedre. Slik dukket det opp først ski med plastbelegg, deretter helt plastski.

Den store ulempen med plastbelagte treski er vekten. For den klassiske stilen er dette ikke veldig kritisk, men for skøyting er det et stort problem.
I dag kan den interne strukturen til ski være ganske kompleks – sports- og sportsutstyrsindustrien investerer mye penger i vitenskapelig forskning. Moderne ski bruker ulike typer plast, tre, komposittmaterialer og legeringer.

Plast ski

Utseendet til nye og nye ski hvert år var uunngåelig. Nye materialer dukker opp, lettere, sterkere, mer glatte. På grunn av plast og lett utskiftbare materialer har det dukket opp mange typer og varianter av ski, men hvis vi husker tidligere, er noen ski av tre, en stil er klassisk. Med utviklingen innen skiproduksjon lot ikke utviklingen av skisporten vente på seg.

Ski med rifling

Plastski med hakk er ski med hakk, kroker og hakk i midtre del av skien i området ved skistøvelen. Fordelen med riflede ski er at disse skiene ikke krever smøring. Ulempen er det faktum at på en hard, isete bane vil slike ski ikke holde veldig godt, de vil gi litt tilbake ("skyte", som skiløpere sier) - det vil si at de vil skli tilbake. Imidlertid er slike ski ekstremt populære i utviklede land i Europa og Amerika. Det er nok å si at omtrent halvparten av alle skiene som ble solgt i vestlige land før 2011 var hakkski. Alle ski med hakk er kun beregnet for klassisk skikjøring.

Fordeler: ski med hakk krever praktisk talt ikke å holde salve, og er derfor veldig praktisk for uerfarne skiløpere som bare går på ski av og til og ikke kjenner teknikken for å påføre skisalver. Men under vanskelige glideforhold (pluss temperaturer, isete skiløyper osv.) takler ikke hakkene rekyl, og gripesalve blir nødvendig selv på disse skiene.
Minuser: Hakk hemmer ikke bare å gli bakover, men også, men i mindre grad, fremover. Derfor vil en skiløper på hakkski alt annet likt bevege seg saktere enn på glatte ski. Dette er grunnen til at hakkski ikke brukes på ski.

Ski med glatt overflate

Disse skiene er designet for både klassisk ski og skøytekjøring. Strukturen på skiene er en helt annen. Skateski har en kortere og nesten ukrumme nese, og omvendt har klassiske ski lengre nese og kraftig buet nese. Disse forskjellene er relatert til bevegelsesteknikken. La oss vurdere hvert alternativ separat.

For en klassisk stil

Slike ski har en glatt overflate i midtpartiet (under blokken), og for å kunne bevege seg på slike ski smøres de i midtpartiet med skiholdesalve, som hindrer skiene i å skli tilbake når de skyves. Det finnes et stort antall metoder og alternativer for å smøre ski, avhengig av været og skiløperens ambisjoner, men det finnes også flere enkle smøremetoder rettet mot nybegynnere. Som regel er det nok for en nybegynner å ha et enkelt sett med tre krukker med skivoks for snø med forskjellige temperaturer, en plastskrape og kork, og gni.

Klassiske ski har en sterkere bøy i tåen, slik at nesen for hvert steg ikke klamrer seg til skisporet, siden på glidestadiet hviler skien med denne buede enden direkte på skisporet, jo mindre bøyen er. større sannsynlighet for fangst. Men som de sa før, står ikke fremdriften stille, og på grunn av oppfinnelsen av belegg med mye større glidning, reduseres amplituden av bevegelser, og det er ikke behov for en slik bøyning, hvis reduksjon tillater vekten av skien skal reduseres. Derfor er moderne ski vanskelig å skille ved første øyekast, mens et halvt blikk tidligere var nok. Og likevel er skiene fortsatt helt annerledes.

For skøytestil

Bevegelsesstilen på skøyter krever litt høyere treningsnivå sammenlignet med den klassiske stilen. Det er ingen tilfeldighet at de fleste som går på ski i skogen bruker den klassiske bevegelsesstilen - den er enklere, mer demokratisk og mindre krevende for kvaliteten på forberedelsene og bredden på skiløypen. Samtidig er skøyteski vanligvis 15-20 cm kortere enn klassiske ski. Også på disse skiene, på nedre del, langs kantene av skien, er det en 1-2 mm kant for en mer stabil kjøring av skiene. ski slik at den ikke sklir til siden. Hvis i klassisk stil hele overflaten av skien glir langs sporet, bør en skateski ideelt sett gli på kanten og ideelt sett på den ytre. Det er av denne grunn at en slik bøyning i nesen på skien ikke er nødvendig.

Ytterligere 3(4) typer plastski

Hvis du ikke fordyper deg i produksjonsteknologi, kan ski deles inn i grupper basert på pris.

Amatør

Det billigste prissegmentet, i byen Novosibirsk vil prisen være fra 1t til 3t rubler. Dette er de enkleste og minst kostbare skiene (bindinger er ikke inkludert). For denne prisen kan du kjøpe klassiske ski (Classic) og universalski (Combi). På grunn av det faktum at kun nybegynnere velger denne priskategorien, finnes det ingen ski kun for skøytestil. Skateski i denne klassen er plassert i segmentet fra 2,5t til 5t rubler. Samtidig er det ikke så stor forskjell på dem, kanskje bare i bøyen på skitåen. Utad er de praktisk talt ikke forskjellige fra andre ski, selv om de faktisk er helt forskjellige.

Fordeler: Hvis du planlegger å gå på ski i skogen, vil disse skiene holde deg veldig lenge, og du vil bli veldig fornøyd. Siden de er sterke svikter de ikke så fort, de er mye lettere å bruke enn tre, om ikke annet på grunn av festene til støvler som ikke er plassert på tre. Men det er også et minus når det gjelder treski: for å nyte ski, må du smøre dem med jevne mellomrom, ellers vil skien skli. Og likevel er de universelle, og du vil ikke kunne velge ski spesielt for deg selv, fordi de alle er praktisk talt like og det er ingen forskjeller i stivheten til skien.
Minuser: Det er betydelig flere ulemper, men hvis du er nybegynner, vil du ikke engang forstå hva vi snakker om. Ski i denne kategorien er tunge og vanskeligere å flytte. På grunn av de billige teknologiene som brukes i produksjonen av ski, glir ikke plasten godt og vil raskt mislykkes med konstant trening. Det er derfor du bør vokse disse skiene, siden plastvoks av lav kvalitet absorberes dårlig og varer ikke lenge.

Gjennomsnittlig prissegment eller "butor" i butikken:

Et veldig interessant skisegment. Pris fra 4,5 t til 12 t rubler. Oppkjøringen er mye større, men i hovedsak er det ikke stor forskjell med det første økonomiske segmentet. Dette inkluderer innenlandsproduserte ski, til tross for overfloden av utenlandske merker. Alle ski er laget i Russland og er produsert med de samme rimelige og høykvalitetsteknologiene, men de er vakrere, ved første øyekast er de av høyere kvalitet. Men dette er kun eksternt og det er akkurat dette de er designet for. De er faktisk litt bedre kvalitet, men ikke så mye. Det er ganske problematisk å velge en som passer din høyde og vekt, siden de er veldig enkle, slik at du under produksjonen også må inkludere forskjellig stivhet, noe som også påvirker kjøreegenskapene. Fordeler og ulemper som i det første segmentet.

Et annet mellomprissegment (juniorski):

Prissegmentet er det samme, men skiene er av mye høyere kvalitet og bedre enn i forrige kategori disse skiene brukes hovedsakelig av nybegynnere. Det er veldig vanskelig å finne slike ski i en vanlig butikk. Denne klassen kan allerede klassifiseres som profesjonell ski, det er bare at enten jenter eller barn går på ski på dem. Hva er forskjellen? Forskjellen fra profesjonelle er at de er designet for en litt lavere hastighet. For personer med mindre vekt, men som sykler på sportsbaner og på en sportslig måte. De er mykere (du vil ikke finne noen harde), plattformen for støvelen er forskjøvet fremover, det er ingen "bjeller og fløyter" som ikke er av grunnleggende betydning. I tillegg, av samme grunner, er en juniorski mer allsidig enn en original sportsski.

Profesjonelle ski

De trenger ingen introduksjon. Pris fra 12t. opptil 50 tusen rubler. Den høyeste kvaliteten, skiene er underlagt strengt utvalg, hver ski matches med en annen identisk ski, noe som noen ganger er veldig vanskelig å gjøre, og tilfeller der en ski ikke finner et par er intet unntak. Et veldig bredt spekter av forskjellige overflater, alt fra forskjellig temperaturvær, som slutter med forskjellig snøstruktur, på et eller annet tidspunkt av sesongen, eller den geografiske plasseringen av ruten. Selvfølgelig er det et valg i stivhet det vil ikke være vanskelig å velge ski for vekten din, så vel som for din høyde. Et stort antall bjeller og fløyter, vibrasjonsdempere, hull i enden av skien (vektreduksjon, ikke for bedre effektivisering som mange tror), vektreduksjon på grunn av supernye materialer, og så videre. Profesjonelle har 7-15 par profesjonelle ski, selv om de i utseende er nesten identiske, med unntak av små inskripsjoner. Dette skyldes det faktum at for hvert vær er det et annet par for hver type bane (isete, bare falt snø, etc.). Og selvfølgelig, på grunn av den høye kvaliteten på belegget, er det også et stort utvalg av voks, som lar deg forberede skiene dine enda mer nøyaktig for en bestemt rute eller distanse.

Merk følgende! Det er også mulig at ski fra prissegment 2 vil falle inn i denne prisklassen, selv om prisen ikke vil være liten (men ikke mer enn 25 tusen rubler). Men kvaliteten blir annerledes, en slags falsk som ingen skjuler. Derfor må du ta ski enkelte steder og gjerne sammen med en kunnskapsrik person. Les om dette i en egen artikkel.

For korte dagsturer i ferdige skiløyper er vanlige langrennski ideelle. Nivået på ski bestemmes hovedsakelig av nivået til skiløperen, men det er ikke noe spesielt poeng i dyre "racing"-modeller, og det er synd å rive dem av på alle slags uventede hindringer i et rekreasjonsskispor. Vanlige moderne backcountryski er nok. Ofte produseres slike ski med et hakk på glideflaten - et "multigrip". Dette hakket forverrer foroverglidingen, men forhindrer delvis at skiene sparker tilbake i stigninger. Dette er en slags avslapning for de som ikke jager høye hastigheter i skisporet, men ønsker å bli kvitt vanskelighetene med å "komme inn i salven." Ski med glatt glideoverflate må smøres skikkelig, og dette er en hel kunst som blir til sjamanisme.

Relativt rimelige fritidsski er laget i Novgorod og Sortavala, og finske produsenter er bredt representert på det russiske markedet. Mange kjente selskaper som Fisher, Atomic og Rossignol har sine egne rimelige modeller for skikjøring. Disse skiene er vanligvis litt bredere enn "racing"-toppmodellene, og basert på stivhet og andre egenskaper er de delt inn i "klassiske" og skøyteski. For skogsski er førstnevnte å foretrekke, men på mange måter er dette en smakssak. Skateski er kortere og stivere.

Neste steg bort fra sivilisasjonen er bredere turski. De er mindre vanlige på salg. Ofte er multigrip på slike ski laget langs nesten hele lengden av glideflaten. De går dårligere i skiløyper, men de kan allerede brukes på grunt jomfruelig jord eller svært ulendt terreng med konstante ned- og stigninger. For streiftog et sted på den karelske Isthmus er dette nesten et ideelt alternativ.

La oss kalle neste klasse ski "fjellturer." Dette er ski 7-8 cm brede under lasterommet, med metallkant. Slike ski er preget av økt styrke og er utformet for de vanskeligste driftsforholdene: sibirsk is, ishimmel, steinavsetninger som er lett drysset med snø. Denne klassen inkluderer de legendariske Tissa-Beskid-skiene, tidligere produsert av Mukachevo-fabrikken. Nå har dessverre produksjonen stoppet, og du kan bare kjøpe Beskyd ved en tilfeldighet, "fra gamle aksjer." Mer enn én generasjon turistskiløpere har vokst opp på disse skiene. Det som skilte "Beskyd" fra moderne importerte analoger var dens treglideflate, laget av slitesterke tresorter, som ga visse fordeler på fotturer med stadig skiftende snøforhold.

Ski for turski tilhører også fjellturistklassen. De skiller seg fra vanlige alpinski ved sin lettere vekt og ofte ved tilstedeværelsen av hull i tåen og/eller hælen (for å transportere skiene bak deg på et tau og raskt binde drag). For å bevege deg på jevnt underlag eller når du går oppover, bruk kamus - en spesiell fleecy tape som er limt til plasten på glideflaten. Camusen er ganske lett å feste og skrelle av hvis den klebende overflaten slites ut, påfør limet igjen. Kamus er en oppfinnelse av eldgamle jegere, først da ble dyreskinn brukt for å sikre enveisgliding, og nå ble syntetiske stoffer og de siste prestasjonene innen polymerkjemi brukt. Skiturer og skistøvler er berettiget i store fjell; når du beveger deg gjennom ulendte skoger, er de upraktiske - du vil virkelig ikke kunne ta av og ta på deg skistøvlene på hver 10-15 meters bakke! Det er en annen sak med ekte fjell: Jeg gikk ut om morgenen for å klatre, klatret en halv dag på skistøvler, på toppen eller passet tok jeg av meg støvlene, la dem i sekken, festet spesielle bindinger i "skien". posisjon” – og ned de vanskeligste bakkene! Romanse...

I tillegg til turski, finnes det også ski for telemark (en eldgammel norsk skistil som har fått en ny vind- og masseanerkjennelse i de skandinaviske landene de siste par tiårene). I vår klassifisering faller disse skiene også inn i kategorien "fjellturski". Dessuten trenger du ikke å vite hvordan du går på ski i Telemark for å bruke disse skiene til fotturer. De passer perfekt - lette, slitesterke, med metallkant.

Bredere "jakt"-ski er ikke lenger så praktisk for fotturer. Som praksis viser, kan de fortsatt ikke helt eliminere tung sporing av skisporet, og å gå på ski som er for brede er upraktisk. Som et mellomalternativ var på en gang "Forest"-skiene fra Novgorod-fabrikken populære, hovedsakelig på grunn av rimelige priser. Men de er skjøre, uten kanter, og nå er bruken i turisme redusert til et minimum.

Hvis du ikke kan bestemme deg for hvilke ski du skal kjøpe, anbefaler noen plastski, andre anbefaler tre, og atter andre anbefaler racing. Men de trenger også pinner og fester... Hva skal man gjøre?
Med en slik variasjon som vi ser i butikkene i dag, er det lett å bli forvirret. La oss minne om at ski kommer i plast og tre. Plast er lettere og derfor raskere. "Plast" har også andre fordeler: de gir en bedre "skøytebevegelse", de trenger ikke å smøres med salve, og i tillegg kan du sykle på dem selv på smeltet snø. Det er skimodeller med en rillet glideflate, men de er mer sannsynlige for profesjonelle.

Men la oss se nærmere på langrenns- og fjellkjøringsstiler.

Langrenn

En av skistilene er kjent for enhver person som noen gang har gått på ski. Dette er en typisk, klassisk skistil der skiene beveger seg parallelt med hverandre. Ski for denne stilen er myke, med en lengre og skarpere spiss.
En annen stil på ski er skøyter, eller som det også kalles fristil. Bevegelsesteknikken er tydelig av navnet - skiløperen beveger seg som en hurtigløper, skyver av snøen med skiens indre overflate. Selvfølgelig krever denne stilen flere andre forhold. Selve skiene skal være stive og kortere enn klassiske ski. I tillegg bør banen for skøytestil være meget godt komprimert og bred.
Utenfor banen er det selvfølgelig mer praktisk å bevege seg i tradisjonell stil. Men det er en tredje skistil, som foretrekkes av langrennsfans - den er universell. All-mountain ski er bare egnet for ski i hvilken som helst av de to første stilene.

Stå på ski

- utskjæring. Dette er en skistil der skiløperen svinger i svinger, ved å bruke kantene på skiene i alle faser av svingen. Disse skiene kalles carving eller "montert" på grunn av den dype utskjæringen på sidene. Denne stilen utføres på preparerte bakker;
- vifteutskjæring (ekstrem utskjæring). Denne stilen er vanskeligere enn den forrige som oftest styrer skiløperen uten staver. Teknikken er omtrent den samme, men skiløperen gjør "små radiussvinger", nesten liggende sidelengs på sporet. Det særegne med ski for morsom carving er at de har en ekstra heveplate som øker avstanden mellom skien og støvelen. Denne stilen krever også godt preparerte bakker;
- skitur. Dette er en rolig stil som innebærer å gå på ski i bakker som ikke er utstyrt med heiser og annet teknisk utstyr. Skiløperen klatrer opp på ski utstyrt med spesielle innretninger - skinn som forhindrer skli;
- skicross. I denne stilen holdes fartskonkurranser på en bane som har svinger og fall, og som også er utstyrt med springbrett. Skicrossski har høye krav til manøvrerbarhet, styrke osv.;
- freestyle. Etter å ha dukket opp ganske nylig, er denne stilen veldig populær, da den skjuler mange interessante ting. Freestyle kan øves på spesielle stadionbakker, på halfpipes (disse er kunstig skapte skråstilte halfpipes i bakken for trening av skiløpere og snowboardere). Stilen inkluderer hopping, halfpipe-vegg-triks, foroverbevegelse og mer; ski med spesiell form brukes, for eksempel twin-type - ski der både tuppen og hælen er buet, noe som lar deg fortsette å bevege deg selv om du snur deg eller lander med ryggen mot skråningen;
- freestyle backcountry. Forskjellen er at denne stilen brukes i et snødekt felt, på jomfruelig jord, og skiene brukes med bred midje;
- frikjøring. Denne stilen krever høy dyktighet og skigåing, dens essens er å gå på ski i forskjellige terreng utenfor løypene (jomfruelig jord, hoppe fra steiner, bakker, etc.). Ski må være brede, med en midjebredde på mer enn 80 mm;
- ekstremt. En enda mer kompleks type freeride. Det høyeste ferdighetsnivået, da skikjøring foregår i farlige bakker, inkludert de som er dekket av skog, med hopping fra klipper osv.;
- virgin ski. Dette er ski på dyp, urørt snø ("pudder"). Denne stilen krever pudder - dette er de bredeste skiene (110 mm), myke og med stor svingradius.

Etter at du har bestemt deg for hvordan du skal gå på ski, må du forstå på hvilket grunnlag skiene er forskjellige og hva du må være oppmerksom på når du velger ski.

Ski er delt inn i flere grupper:

1. Etter målgruppe

Når du velger ski, må du først og fremst gå ut fra formålet du kjøper dem for. Så det er flere typer:
Profesjonelle ski (Sport). Ski av denne klassen kjøpes av folk som har stått stødig i skisporet i flere år. De er de dyreste og dessuten er de lette. Et av produksjonsselskapene (Rossignol) produserer profesjonelle ski, som også er forskjellige i forventet snøtilstand.
Amatørski (Fitness). Slike ski er også sportsski, de bør kjøpes av de som nettopp har begynt å gå på ski, så vel som av de som går på ski konstant, men nylig, og ennå ikke kan kalle seg profesjonelle. De er litt tyngre, enklere og billigere.
Turist (Touring). Navnet på denne typen taler for seg selv. Vil du ta en turisttur på ski bør du velge dem – de er ideelle selv for lange reiser. Turski er bredere enn andre typer ski og tyngre (som regel er vekten på slike ski mer enn 1,5 kg), mer stive, og de har ofte hakk på bunnen - de bidrar til å unngå å "glide".
Svært lik back country touring ski. De er også brede, ofte laget med hakk, og er også mer slitesterke.
Gåski ligner litt på turski - de er også brede, de har hakk (dette gjør at du slipper å smøre på), men de er mye lavere i vekt - opptil 1,5 kg, siden de hovedsakelig brukes til lette, korte turer .
Barne- og juniorski (Junior). For denne målgruppen er ski som oftest laget av plast. De har fester for en vanlig støvel, som kan justeres. Disse skiene er spesielt balansert for vekten og styrken til barn.
I tillegg er det også kommersiell (jakt) ski. Det er ikke nødvendig å forklare hva slags ski dette er, det er bare verdt å merke seg at disse er de bredeste av alle typer ski.

2. Etter transportmåte

Denne gruppen har bare tre typer - i henhold til antall stiler pluss en kombinert.
Klassisk ("Classik", "Cl"). Den vanligste metoden er at skiløperen glir langs to parallelle spor med riflede ski.
Skate ("Skate","Sk"). Denne typen er ny og har nylig kommet i bruk. Som navnet tilsier, beveger skiløperen seg på ski som på skøyter langs et spesialisert spor eller uten det i det hele tatt. Dette er den raskeste stilen.
Kombinert. Å bevege seg på en eller annen måte avhengig av evner og ønsker.

3. Etter type struktur

Ski er delt inn i: klassisk Og utskjæring. Klassiske ski er rette, mens carvingski ser «tilpassede» ut, dvs. smale inn mot midten og utvide seg mot endene av skien. Disse skiene er praktiske for nybegynnere da de er mer stabile.

4. Etter type pute og vektavbøyning

Denne klassifiseringen er bare typisk for profesjonelle ski. Fokuserer på:

på myk tørr snø (myk)– myke ski med lang blokk;
på pluss og hard ski (hard)– harde ski med kort blokk;
for overgangsvær (middels)– gjennomsnitt mellom de ovennevnte typene.

5. Etter materiale

Ski er laget av to materialer - tre Og plast. I dag er plastski etterspurt, og treski kan ikke lenger kjøpes noe sted. Faktum er at plastski har mange fordeler fremfor treski. De er sterkere, mer holdbare - de delaminerer ikke eller blir våte, men samtidig er de lettere og raskere. Du kan gå på ski på plastski selv når det tiner - i dette tilfellet må du bruke flytende smøremiddel og spre det på den delen av skien som er under støvelen (lastområdet). I andre tilfeller er det ikke nødvendig å smøre glideflaten på skien.
Treski er bra hvis du akkurat skal begynne å gå på ski på dem eller skal sette barnet på ski. I fremtiden er det bedre å velge plastski. Modellene deres forbedres hele tiden. Den siste prestasjonen var introduksjonen av cap-teknologi, der side- og toppflatene på skien ikke er limt sammen, men holdes sammen av et enkelt plastdeksel.
De ledende selskapene er Atomic og Fischer. Både amatører og profesjonelle kjører ski fra disse selskapene. Først av alt ble hettedesignet beskrevet ovenfor introdusert på dem.
I tillegg til disse selskapene er det andre som har etablert seg lenge og godt. Blant innenlandske selskaper produserer Tisa og Karelia ski. Utenlandske selskaper inkluderer Volkl, Blizzard, Head og franske Rossignol.

Hvordan velge "dine" ski

Hvis du kjøper ski til et barn, vær oppmerksom på deres stivhet. Et barn vil ikke kunne stå på ski på ski som er for harde eller for myke. Det er også lurt å "montere" skiene (smalere på midten) for større stabilitet ved svinging. Ikke kjøp ski for å vokse inn. Hvis økonomien ikke tillater det, er det bedre å kjøpe brukte eller leie dem.
Hvis du velger tre, som er mye billigere, må slike ski tjæres grundig før du går på ski - tjæret tre absorberer ikke fuktighet. Dette gjøres slik: et lag av eventuell skivoks påføres glideflaten, og deretter, for at den skal absorberes bedre, må glideflaten på skien holdes litt over en gassovn eller varmes opp gjennom folie med et elektrisk strykejern.

Det er veldig viktig å velge riktig skistørrelse. Det er to måter - velg en av dem. Den første er at 10-15 centimeter legges til skiløperens høyde. For det andre strekker du armen opp og trekker 10 centimeter fra denne lengden. For nybegynnere er det bedre å velge kortere ski - "skate" ski, og alle de grunnleggende teknikkene er mye lettere å mestre på dem.
Prisen på ski avhenger i stor grad av materialer og "fyllinger". For profesjonelle syklister finnes det modeller som koster opptil tusen dollar. For amatører - fra hundre til to hundre. Du kan til og med kjøpe rimelige og høykvalitets ski for turgåing.
Skistaver bør velges slik at de er behagelige å holde i hånden. Lengden på stengene velges også individuelt - omtrent på nivå med skulderlinjen. Men de er forskjellige. På en gang produserte de bambus, deretter siv og deretter metall. I dag selges stenger laget av moderne materialer - karbonplast og plast. De er veldig lette, komfortable, men krever forsiktig håndtering.

Skiløperens klær skal være løse og ikke begrense bevegelsen. Det beste er en vanntett treningsdress, som også kan beskytte deg mot vinden. For å holde hendene varme, ta opp varme votter og ikke glem et skjerf og lue.

Oppbevar plastskiene på følgende måte: voks dem, knyt dem deretter ved tåen og hælen og sett inn et avstandsstykke under bagasjerommet. Bør oppbevares i romtemperatur, på et tørt sted.

Vel, nå, la oss gå til skisporet!

Om dette er første gang du er i skiløypene, eller hvordan du kan bruke et minimum av penger og få mest mulig ut av ski.

Innledende del. Hvem er denne artikkelen for? Hva er denne artikkelen for?

Det er konferanser på Internett dedikert til langrenn. Fra tid til annen stiller folk som kommer på disse konferansene, for det meste nye skiløpere, meg spørsmål om valg av utstyr. Over tid samlet det seg svar som jeg ønsket å formalisere på en eller annen måte.

Denne artikkelen skal svare på de grunnleggende spørsmålene som dukker opp for en person som bestemmer seg for å kjøpe ski til seg selv og familien, og som ikke har mye skierfaring, med unntak av ski i kroppsøvingstimer på skolen. Som regel går det mye tid etter dette, utstyr, teknologier, smøremidler endres, og en person slutter å navigere i denne moderne overfloden. Dessverre har ikke butikker alltid kvalifiserte selgere som kan svare grundig på spørsmål som dukker opp. Som en av dem jeg hjalp med råd skrev: "Jeg var i AAA-butikken i går, jeg fikk ikke svar på et eneste spørsmål. De har ikke en katalog eller konsulenter." eller "Jeg var i BBB-butikken om sommeren, jeg "torturerte" selgeren i en time, jeg lærte ikke noe annet enn prisen. I tillegg er en av oppgavene til selgere, uansett hva de sier, å "oppfordre" kjøperen til å kjøpe dyrere utstyr dette sitter i underbevisstheten til selv de mest samvittighetsfulle selgerne. Derfor, når du kommer for å kjøpe, må du tydelig vite hva du trenger.

Jeg vil prøve å fortelle deg hvordan du kan bruke et minimum av penger og få mest mulig ut av ski for deg selv og din familie.

Skiutvalg

Og likevel er det plast...

Først en lyrisk digresjon om treski. I dag selges hovedsakelig ski med glideflate i plast (selv om tre fortsatt brukes i konstruksjonen av ski). En person som har gått på ski på treski, når han bytter til plastski, møter vanligvis et veldig ubehagelig fenomen - sterk rekyl, som gjør ski fra nytelse til ekte tortur. Personen er forvirret - jeg ville ha reist N kilometer for lenge siden på trebiter, men her er jeg tvunget til å knapt bevege bena, og hvorfor kjøpte jeg denne plasten. Det er spesielt støtende hvis en slik person kjøper plastski ikke for seg selv, men for barnet sitt, og gjør kroppsøvingstimer for ham til en ydmykende kryp, som for alltid skaper en motvilje mot ski. Hva er i veien? Faktum er at plastski er mye glattere enn treski. For det første blir tre temmelig krøllete når man gnir seg mot snø, noe som praktisk talt aldri skjer med plast, og husk så hvordan treski pleide å smøres – med en HOLDE-salve i hele lengden ble det bare noen ganger lagt litt varmere salve under blokken. Disse to faktorene sørget for mangelen på håndgripelig avkastning. Nå, når de kjøper plastski, tror mange naivt at de ikke trenger å smøres, eller de legger salve under blokken som tilsvarer temperaturen på termometeret utenfor vinduet, da de er vant til å smøre tre. Så tilbakeslag på plastski kan unngås, men vi vil snakke om dette mer detaljert i delen om smøring. Og når det gjelder glideegenskaper, er plast mye bedre enn tre. I tillegg er plastglideflaten mye mer holdbar. Og hvis du ikke engang skulle prøve å nå positive temperaturer på treski, kan sesongen din bli mye lengre på plast. Så ikke vær redd for å kjøpe plastski.

Start med klassikerne

Når du skal velge ski, avhenger mye av hvilket nivå du kjører på og hvilken stil du skal gå mest på ski, klassisk eller skate. Ulike stiler krever dessverre forskjellig utstyr. Det finnes såkalte "universelle" ski, men hvis du velger lengden og stivheten optimal for klassisk ski, vil skøyting på dem være, la oss si, ubehagelig. I tillegg vil spørsmålet om å endre smøresystemet dukke opp - med klassiske blir blokken smurt med holdesalver, og for at salven skal vare lenger, slipes blokken vanligvis. Skøyter krever en jevn glideflate i hele lengden, og er helt smurt med glidesmøremidler (parafiner). Men for klassiske er det kontraindisert å smøre blokken med parafin. Hvis du deretter påfører en holdesalve på denne parafinen (eller til og med restene av den), vil den løsne veldig raskt. Generelt bør du ikke kombinere uforenlige ting. (Men ikke viker unna ordet "universell" - dette er helt vanlige ski, bare velg lengde og stivhet i henhold til din skistil).

Derfor, hvis du vil prøve begge stilene og midlene tillater, er det bedre å ta to sett, og hvis de ikke tillater det, hold deg til klassikerne. Skøyten krever brede preparerte løyper, og det er få av dem. Og folk bygger et skispor for klassikerne i hvilken som helst skog eller park. Det vil si at det er mange ganger flere steder for skigåing. Husk også at preparerte skøyteløyper oftest legges over vanskelig terreng med store opp- og nedstigninger – langs bakker og kløfter, og er designet for trente idrettsutøvere. Det er ikke lett for en nybegynner å overvinne en slik rute du kan "stå opp" etter andre eller tredje stigning. Og du kan ikke dra familien din langs en slik rute med deg. (Hvis det er en god (og enkel) skøyterute i nærheten av deg, betrakt deg selv som heldig. I dette tilfellet er skøytestilen definitivt verdt å prøve.)

Hvilke ski bør en nybegynner velge?

Først om priser. Racingski som er på toppen av utvalget av kjente merker som Fischer, Atomic, Madshus, Rossignol, etc. koster vanligvis mellom $200 og $350. Rimelige innenlandske, som STC, Karelia (Sorsu) kan koste mindre enn $35. Masseproduserte (amatør)modeller fra kjente merker koster rundt 70-100 dollar. Hvis du er nybegynner, ta skiene våre, med mindre du selvfølgelig er bekymret for ditt "image". Du kan bruke 30-35 dollar med ganske grei kvalitet. Og når du får erfaring og idrettstrening, vil du selv forstå hva du trenger og hvor du skal bevege deg. Unntaket er hvis du har mye vekt, for eksempel over 70 kg. Hovedproblemet med rimelige ski er at det er veldig vanskelig å velge blant dem de som passer din vekt. Her vil du måtte flytte til en annen prisklasse og velge massemodeller fra kjente merker. Vi kommer tilbake til denne problemstillingen nedenfor.

Hva er forskjellen mellom merkede ski og de som er laget her i Russland? Kvaliteten på toppmodeller fra kjente merker er selvfølgelig fortsatt uoppnåelig for vår produsent. Slike ski, beregnet på konkurranseløpere av høy klasse, produseres i spesielle verksteder, vanligvis i landene hvor selskapet selv er lokalisert. Utformingen av slike ski er ganske kompleks og simuleres på en datamaskin. Før de settes i produksjon, blir nye utviklinger grundig testet av kvalifiserte idrettsutøvere. Dyre materialer brukes i produksjonen, ofte fra romfartsindustrien. Produksjonskulturen ved slike fabrikker er svært høy alle ski gjennomgår omfattende testing på spesielle datastyrte stativer. Alt dette til sammen gjør at vi kan produsere ski i toppklasse. Du kan lære mer om produksjon av ski ved å lese bladet «Skiing» nr. 17, 10 og andre utgaver. Imidlertid tjener produsentene mesteparten av pengene sine på ski for massemarkedet, hvorav det kreves mye mer enn for eliteskiløpere. Og her er situasjonen en helt annen. La oss ta en analogi med datateknologi. Det er ingen hemmelighet at komponenter for masseproduksjon, selv fra så kjente selskaper som IBM, Hewlett-Packard og andre, hovedsakelig produseres i Sørøst-Asia, for eksempel i Taiwan. Det er en lignende historie med masseski. Det er mer lønnsomt for merkeeiere å legge inn bestillinger på produksjon der det er billigere, og utvikle ski og produsere toppmodeller selv. Følgelig er det enorme fabrikker som produserer ski av forskjellige merker, inkludert under deres eget merke. Det finnes slike fabrikker i Tsjekkia, Estland, Ukraina (Mukachevo, eid av Fisher-selskapet), og vi har STC-fabrikken i Russland. Sistnevnte produserer for eksempel ski basert på bestillinger fra Madshus, Karhu og Peltonen. Så de fleste av de billige skiene til disse merkene i vårt land er laget i Russland, i tillegg til de rimelige skistavene Madshus og Karhu. Og våre egne ski og staver under STC-merket skiller seg fra dem hovedsakelig i utseende og lavere pris.

La oss nå lære mer om forskjellen mellom profesjonelle racingski og masseski beregnet på amatører. De høye kostnadene for teknologier og materialer som brukes i racingski er diktert av produsentenes ønske om å gi de høyeste tekniske parametrene som lar dem oppnå seire i konkurranser. Ofte er disse parameterne vanskelige å kombinere, for eksempel vekten på skien og dens stivhet. Dette tvinger bruk av materialer med forbedrede egenskaper, men som er mye dyrere - karbonfiber, honeycomb fylling, dyrt akrylskum. For glideoverflaten brukes polyetylen med høy molekylvekt med forskjellige tilsetningsstoffer, hentet fra pulver under sintring under trykk og ved høy temperatur. Denne porøse plasten er hardere og er i stand til å absorbere mye mer parafin, noe som gjør at smøremidlet varer over lange avstander. I tillegg stiller ulike værforhold og løypepreparering ulike krav til ski. Derfor, i racingskiverdenen, er spesialisering vanlig, slik at du kan oppnå best glid under visse forhold, men samtidig tvinge deg til å ha flere par ski. Modeller er produsert spesielt designet for våt og tørr snø, eller for harde og myke spor, eller til og med, som Madshus, 4 alternativer: myk for tørr og våt snø og hard for tørr og våt (multipliser med 2 til, siden skiene er produsert for skate og for klassikere). I tillegg konkurrerer designere i slike parametere for ski som torsjonsstivhet, kursstabilitet, vibrasjonsdemping og skikontroll når de glir raskt i bakker og andre. En analogi med bilverdenen er passende her. Det finnes mange gode biler som lar deg kjøre raskt og komfortabelt på ulike veier i ulike værforhold. Men så snart vi snakker om konkurranser hvor prisen på seier er veldig høy, for eksempel i Formel 1, oppstår det umiddelbart behov for eksepsjonelle designløsninger og spesialisering. Dette er dyre materialer, dekk for spesifikke underlag og værforhold, finjustering av fjæringen for hver bane og dekk, og mange andre tekniske nyanser. Følgelig viser racerbiler og ski best sine eksepsjonelle kvaliteter på spesialpreparerte baner. Akkurat som det er vanskelig å forestille seg å kjøre en McLaren på veier i nærheten av Moskva, bør du ikke forvente superfart fra en racingski på en ødelagt, løs bane tråkket i nærmeste skog. Enklere modeller er mer passende her.

Amatør (masse) ski er universelle og egnet for de fleste værforhold. De bruker billigere materialer. Derfor er de litt tyngre. For eksempel, hvis et par racingski veier omtrent 1 kg, veier amatørskiene i gjennomsnitt 1,4 - 1,5 kg. Billig ekstrudert plast på glideoverflaten absorberer mindre voks, og følgelig varer ikke smøremidlet så lenge på skien. Men dette spiller ingen rolle om din vanlige "norm" ikke overstiger 10-15 km. Som skrevet i Ivan Kuzmins artikkel “For Parents of Growing Skiers” i LS nr. 8, er det generelt akseptert at vektavbøyningen av skien bestemmer 60 % av glideegenskapene til skiene, 20 % bestemmes av materialet, tilstanden og struktur på glideflaten til skiene, og de siste 20 % bestemmes av smøringen av skiene. Derfor, ved å velge ski for vekten din, vil du få utmerket kjøreytelse, selv om glideflaten deres ikke er laget av den dyreste plasten.

Et annet argument for rimelige ski er at hvis du hovedsakelig går i skogen med familien, så vil slike ski tjene deg trofast i mange år. Og hvis du vil forbedre deg som skiløper og kjøpe deg racingmodeller, vil disse enkle skiene være dine for den første og siste snøen, som det er synd å rive opp dyre ski på.

Det er ski med hakk under blokka. De ser ut til å holde seg godt på myk snø. Og de er attraktive fordi de, som kjøpere ofte antar, ikke trenger å smøres. (De må faktisk fortsatt smøres – dette er det produsentene anbefaler). Men jeg vil ikke anbefale disse, med mindre du virkelig ikke vil rote rundt med glidemiddel. Hvorfor? For det første, når det gjelder kjøreytelse, er de konvensjonelle absolutt bedre. Og for det andre er ski uten hakk mer allsidige. Hakket vil fungere bra på et middels mykt skispor, men ikke på en komprimert hard (eller isete) og ikke på en løs. Og vanlige ski kan enkelt tilpasses skiftende forhold ved å bytte holdesalve og endre lengden på den smurte blokken. I tillegg vil hakket over tid slites ut og holdeegenskapene forringes. Men generelt er det en smakssak om man skal ta hakkski eller ikke.

Hvordan velge ski

Som skrevet ovenfor, bestemmer vektavbøyningen skiens ytelse med 60 %. Derfor er det å velge ski i henhold til denne parameteren det viktigste i utvelgelsesprosessen. Vektavbøyningen eller stivheten til individuelle deler av skien langs dens lengde bestemmer fordelingen av trykket til skien på snøen under vekten av skiløperen. Denne egenskapen kalles også skidiagrammet. Her er et typisk bilde for klassiske ski (ATOMIC ARC Cap Classic K, bilder tatt fra www.ernordic.com):

Den øverste delen av figuren viser fordelingen av trykk på snøen under økende belastning ved omtrent halvparten av vekten til skiløperen, når skiløperen kjører på to ski. I nedre del trykkfordelingen ved dytting med en fot, når blokken med holdesalven presses ned i snøen. For skøyteski vil bildet være annerledes, siden når de skyver de ikke skal ha et maksimalt trykk under blokken (ATOMIC ATC Racing Skate):

Det vil si at skateski skal være stivere enn klassiske ski for samme skiløper.

En god ski bør bøye seg jevnt, i forhold til den påførte innsatsen. Ellers kan det oppstå overtrykk på snøen i enkelte områder på skien, noe som vil føre til bremsing av skien og raskt tap av smøremiddel i disse områdene. Her er tegningene fra artikkelen til V. Smolyanov (LS Magazine No....).

Du kan bare sjekke diagrammet til en ski ved å bruke ganske sofistikert utstyr. Derfor må du i butikken bruke andre teknikker som indirekte bestemmer kvaliteten på vektavbøyningen til ski.

Så, du kom til butikken... La oss anta at du allerede har bestemt deg for din skistil, prisklasse og muligens skimodeller.

Prosedyren kan være som følger:

1. Se etter flere par ski som passer din lengde. For klassiske ski skal lengden være høyden på skiløperen + 25-30 cm, for skateski høyden på skiløperen + 10-15 cm.

2. Sjekk skigeometrien. (Hvis de er skjeve, gir ikke ytterligere prosedyrer mening; legg dem til side). Stol imidlertid ikke helt på omdømmet til et kjent merke. "Stol, men sjekk". Se langs skien fra glideflaten. Skien skal ikke være buet i lengderetningen (sporet skal være rett), det skal ikke være noen "skrue" - linjene over tåen og hælen på glideflaten skal være parallelle.

Snu skien sidelengs, se med – glideflaten skal ha en jevn jevn sving uten støt, forsenkninger eller skarpe svinger.

3. Velg ski etter hardhet.
For klassikere er den mest korrekte definisjonen av stivhet denne: finn omtrentlig tyngdepunktene for hver ski (hold skien med to fingre ved sidene). Plasser dem parallelt med hverandre på et FLAT gulv med en glidende overflate (hvis de lar deg gjøre dette i butikken, i tilfelle, ta en avis under). Hvis skiene har rett geometri, det vil si at bredden på skien er den samme langs hele lengden (ikke sidekuttet), og sideveggen er flat (skiene er ikke laget med CAP-teknologi), så er det enkelt å sjekke gulvet - legg skien på siden, den skal sitte tettsittende semi. Stå så på skiene med begge føttene slik at tyngdepunktene er i begynnelsen av tærne på støvlene. Og så siterer jeg fra "Short course of the Ski Disipline" fra Russian State Academy of Physical Culture: "Egnet ski, tatt i betraktning vekten til utøveren, er de skiene hvis glideflater er under lastdelen (en avstand). på 3-5 cm under hælen på støvelen og 10-15 cm over bindingen (betyr ca. 20 cm fra støvelens tå)) ikke berøre gulvet når utøveren står på dem med begge føttene når skiløperen overfører kroppsvekten til en av skiene, skal hele glideflate på skien ligge inntil gulvet. I praksis kan dette enkelt kontrolleres - en person står på ski, og den andre fører under blokken med et tynt ark. Når du står på begge skiene, bestemmer stedene der papiret slutter å bevege seg blokkens grenser. Hvis du overfører vekten til én ski, så skal ikke papirstykket under støvelen bevege seg, skien vil presse det mot gulvet. Overfør deretter vekten til den andre skien, den skal også presse laken mot gulvet. Testen med et stykke papir kan gjøres av en person, bare pass på at vekten er jevnt fordelt på begge skiene når du skal bestemme lengden på den siste.

Hvis forholdene ikke tillater bruk av denne metoden, kan du omtrent bestemme stivheten som følger: Brett skiene forsiktig med glideflaten mot hverandre og klem dem med en hånd 3 cm under tyngdepunktet. Det skal være et gap på ca 1-1,5 mm mellom skiene (styrken på hånden tilsvarer omtrent vekten til en person, men å klemme skiene med en hånd er ikke veldig praktisk). Bare husk at håndleddsstyrken ikke nødvendigvis samsvarer med vekten din (for eksempel hvis du regelmessig trener håndleddet med et motstandsbånd).

Store butikker har noen ganger spesielle stativer for å sjekke ski. I dette tilfellet kan du be om å bruke et slikt stativ, og si vekten din.

Den berømte skiløperen, verdensmesteren Alexander Zavyalov beskriver en annen "folkelig" måte å bestemme stivhet på. En gjennomsnittlig person (ikke en turner eller en vektløfter) bør skyve skiene med begge hender til de berører glideplasten under blokken helt. Hvis det ikke knuser ham, betyr det at skiene definitivt er for harde for ham.

Til skøyter skigapet når komprimert med én hånd skal være større - 1,5 - 2 mm. Og hvis du bestemmer det på gulvet med et stykke papir, så rett under støvelen skal papiret bevege seg litt eller lett trekkes ut hvis du legger vekten på den ene skien.

Hvis du ikke klarte å velge klassiske ski med tanke på stivhet – de du har vist seg å være litt myke, så kan du trygt se på ski som er litt lengre. Som regel, jo lengre skiene er, jo stivere er de. For eksempel byttet Fisher-selskapet i massemodeller generelt til et direkte forhold mellom lengden på skiene og vekten til skiløperen. Dette vil selvfølgelig ikke fungere med skateski, men for klassiske ski er ikke lengden så kritisk.

Vær oppmerksom på at nybegynnere og barn kan ta relativt myke ski, siden uten god teknikk vil de ikke klare å presse helt på harde ski. (Dette betyr myk innenfor rimelighetens grenser, det vil si litt mykere enn de beskrevne metodene tilsier, og ikke de som kan klemmes med to fingre.)

Sjekk deretter kompresjonen på skiene jevnt. På denne måten vil du indirekte sjekke kvaliteten på vektavbøyningen, som i hovedsak bestemmer ytelsen til skien. Klem skien med begge hender 3-5 cm under tyngdepunktet, se på kompresjonens jevnhet - gapet øverst og nederst skal avta proporsjonalt med kraften og jevnt. Vanligvis er tuppene på skiene litt mykere enn hælene, så i starten minker gapet mellom skituppene raskere enn mellom hælene, dette er normalt. Som et resultat bør gapet under blokken være det siste som forsvinner, omtrent ved kompresjonspunktet. I dette tilfellet skal skiene passe tett til hverandre hele veien, det skal ikke være noe gap mellom dem. Tærne på skiene skal ikke bevege seg fra hverandre når de komprimeres. I tillegg må hver ski bøye seg likt. (Det hender at skiene ikke velges for stivhet, og når den er fullstendig komprimert, er den ene litt bøyd og den andre er buet.) Etter bøying bør du sitte igjen med følelsen av at tuppen og halen på skien oppfyller definisjonen av " elastisk».

Her er et nyttig utdrag fra I. Kuzmins artikkel "For Parents of Growing Skiers" i LS nr. 8:
Typiske tilfeller av dårlige ski:

• Skien komprimeres med merkbar kraft helt fra starten.
• Skien komprimeres veldig lett til å begynne med, og deretter oppstår det et "stopp" med en slik ski, med gjentatt hyppig kompresjon, kan du høre et banking foran på blokken.
• Når eieren klemmer hardt, berører skiene under blokka.
• Med sterk kompresjon fra eieren forblir det et gap på mer enn 2 mm under blokken (unntatt ski på is).
  (Her mener vi å klemme med en hånd).

(Generelt, når du velger ski, er det å foretrekke å først bruke håndkompresjon - på denne måten kan du raskt velge flere passende par, samtidig som du sjekker kompresjonens jevnhet. Og så, hvis mulig, til slutt velge ditt par ved å bruke en brikke av papir, eller ved å sjekke dem mer omhyggelig.)

4. Sjekk sammenfallet av tyngdepunktene. Bestem tyngdepunktet til hver ski i paret. Brett så skiene sammen, hælene på skiene på linje. Tyngdepunktene bør ideelt sett falle sammen, men et avvik på ca. 1-1,5 cm er ikke dødelig. (Når du installerer bindingene, må du bestemme tyngdepunktet mer nøyaktig, for eksempel ved å plassere skien på baksiden av en kniv eller enden av en tynn linjal.)

5. Sjekk glideflaten. Den skal ikke være konkav eller buet i diameter, men må være flat, med unntak av sporet.

Ellers vil det være svært vanskelig å forberede skiene - jernet og skrapen vil ikke feste seg til hele overflaten av skien. (Små avvik kan korrigeres. For å gjøre dette må skien sykles, noe som krever erfaring og skimaskin.) For å sjekke, plasser en flat gjenstand i begynnelsen, midten og slutten av skien, den skal sitte godt mot glideflaten.

Det skal ikke være noen åpenbare eller store skader på plasten - hull, ujevnheter, avskalling osv. . Mindre feil - små riper, grader er ikke like viktige som vektavbøyningen (mønster eller stivhet). Du kan lukke øynene for dette (og du kan fikse det). I tillegg skal ikke skiene være helt glatte. En jevn ski glir dårligere. Derfor har nesten alle ski en "struktur" på glideoverflaten - en ruhet spesielt påført på fabrikken. Grader på kantene på nye ski fjernes med fint sandpapir ved hjelp av lette bevegelser fra tuppen til hælen på skien. Og det vil uansett dukke opp riper etter de første månedene med ridning.

6. Når et par ski har bestått disse kontrollene, kan du endelig se på finishen deres.

Hvis du fortsatt ikke finner et passende par i denne butikken eller blant disse modellene og merkene, så vær oppmerksom på følgende:

STC-fabrikken bruker lett trevirke som poppel eller osp for å produsere ski, og kraftbelastningen bæres hovedsakelig av laminatplater og glassfiber. Derfor er skiene stort sett myke. Da jeg skulle velge rimelige klassiske treningsski laget av STC (under merket Madshus) til min vekt på 60 kg, prøvde jeg mer enn 15 par, og slo meg til ro med en som var 5 cm lengre enn nødvendig, som hadde en liten plastboble på tåen på skien, og noen kosmetiske skavanker. Men de hadde den seigheten de trengte. Som et resultat fjernet jeg boblen med sandpapir, og skiene ble veldig vellykkede. STC produserer også billige ski under merkene Peltonen og Karhu. I tillegg er STC-ski også gjemt bak klangfulle navn som Viking, Sable, Magnum.

Karelia (Sorsu) og Tisa-skiene er vanligvis stivere, treverket de bruker er sterkere, men disse skiene er tyngre enn STC-produkter i samme prisklasse. Blant disse merkene er det mer sannsynlig at du velger ski hvis du er over gjennomsnittlig vekt. Barlinden produsert i 2001 er veldig godt laget, men den er også dyr.

Hvis midlene tillater det, kan du trygt ta produkter fra kjente merkevarer - Fisher, Atomic, Madchus, Rossignol, etc. Blant ski som koster 80-100 dollar er det mindre variasjon i parametere og enklere valg. Men alle hovedstadiene i utvelgelsen må gjentas med slike ski.

Valg av skisko

Hvis midlene tillater det, så ta støvler med Rotefell NNN eller Salomon SNS såler. Dette er mye mer praktisk enn de gamle systemene med welts. Selvfølgelig er det ikke billig å montere disse systemene. Men de er verdt det. Hvis du tror budsjettet ditt ikke vil tillate deg å bruke $40-50 på en racingbinding, er det noen flotte touringbindinger som koster $20-25. Prisklassen for støvler strekker seg fra rundt $50 for en turstøvel til rundt $200 for en racingstøvel. Som med ski er tursko allsidige og laget av billigere materialer. Faktisk har støvler liten effekt på skihastigheten, så det er ikke nødvendig å jage toppmodellene. Men hvis du har tenkt å prøve deg i skøytestilen, så ta skatemodeller med høy, stiv mansjett som dekker ankelen. Eller kombinerte, lignende i utseende som skatesko, men med muligheten til å fjerne plastmansjetten, hvoretter du kan kjøre klassisk i dem. Spesialiserte middelklassemodeller vil koste mer enn turiststøvler. Når du velger, vær først og fremst oppmerksom på komforten til støvelen. Ulike produsenter bruker forskjellige lester, men en kan være perfekt for føttene dine. Du kan ta støvler fra modeller fra tidligere sesonger - de er mye billigere med nesten samme kvalitet, bortsett fra at ikke alle størrelser gjenstår. For ridning i skogen er turiststøvler egnet, for eksempel Rossignol X1 - X4, eller Alpina og Salomon på samme nivå. Bruk kun fester for passende såle (NNN eller SNS). Støvler med slike såler har i hovedsak bare én ulempe. Går du mye på asfalt i dem, slites plastsålen på tåen på støvelen bort nesten til metallbraketten som passer inn i sporet på festene. Stiften vil mest sannsynlig ikke kunne falle ut - den er innebygd ganske dypt i sålen, men tetningens styrkeegenskaper vil forringes og støvlene vil miste presentasjonen. Håndverkere bruker ulike metoder for å beskytte dyre støvler dersom det ikke er mulig å bruke dem ved siden av skisporet. Et alternativ er gummikalosjer som bæres over støvler. Bedre enn kalosjer med mykt stoff inni. Gummi de etterlater bare merker på en lys sko eller skreller av malingen. Når jeg kommer til stedet tar jeg av meg kalosjene mine, legger dem i en plastpose slik at det ikke kommer snø i dem, og begraver dem i snøen under et slags tre. På vei tilbake tok jeg den på. Den andre metoden er beskrevet i LS nr. 16. Et stykke gummirør/slange med en innvendig diameter som omtrent tilsvarer stiftens diameter og en lengde lik lengden på den åpne delen av stiften kuttes i en spiral og settes (skrues) på stiften. Før du tar på deg skiene, fjernes tuben og legges i lommen.

Valg av skistaver

De fleste moderne stenger er laget av karbonfiber og glassfiber i varierende proporsjoner. Stolper laget av 100 % karbonfiber er lette og stive, men de koster flere ganger mer enn glassfiber (opptil $200). Følgelig er 100 % glassfiberstenger ikke like stive, bøyer og knekker lettere, og veier litt mer. Mellomklassestenger kan lages av en blanding av glassfiber og karbonfiber. Jo høyere prosentandel av glassfiber, jo billigere er pinnene. Glassfiber er ganske egnet for barn og nybegynnere som ikke har mye styrke og vekt.

Plast (kompositt) stenger går noen ganger i stykker. Dette kan skje når du faller på en pinne eller når du lener deg på en pinne med hele vekten og mister balansen, men ikke alltid. Jeg måtte knuse billige glassfiberpinner selv med et sterkt trykk - jeg traff ikke aksen til pinnen med kraft - og jeg var ferdig.

Hvis vekten din er høy, så ta sterkere staver med en høyere prosentandel karbonfiber. Eller aluminium. De har lite til felles med de bøyelige aluminiumspinnene med store ringer som ble produsert for rundt 10-20 år siden. Moderne aluminiumsstenger ser det samme ut som komposittstenger.

Innenlandske stenger produsert av STC (de produseres også som rimelige Madshus, Karhu - forskjellige klistremerker, se http://stc-ski.ru/content/view/29/45/lang,ru/) og UEHK (Ural Electro Chemical Plant ). For en amatør er Balakovo-pinner også et godt valg, de er billigere, men kvaliteten er god (produsert under Volzhanka-merket). Anstendige innenlandske stolper koster fra 300-400 rubler.

Høyde, cm Skøyte, cm Klassisk, cm 150 130 120 152 132 122 155 135 125 157 137 127 160 140 130 165 145 135 170 150 140 172 152 142 175 155 145 178 157 147 180 160 150 182 162 152 185 165 155 187 167 157 190 170 160 192 172 162 195 175 165

Skismøring

Først noen ord til de som er fullstendig uvitende om skismøring. Det er to hovedtyper av smøremidler: glidende smøremidler og holdesmøremidler. For en klassisk tur er nesen og hælen på skien smurt med glidesmøring, vanligvis parafiner. Og den sentrale delen av skien (blokken) er smurt med holdesalve slik at det ikke blir tilbakeslag. Lengden på lesten er ca. 50 cm fra hælen på støvelen, plassert i festet, frem til tåen på skien. For nybegynnere kan du forlenge blokken med ytterligere 10-15 cm til tuppen av skien. (Jeg har hørt hvordan folk ble rådet til å smøre baksiden (!!!) på skiene for å unngå rekyl.)

Skøyteskiene smøres i hele lengden med glidesmøring.

Valg og kjøp av smøremidler og smøreverktøy avhenger av hvordan du har tenkt å sykle. Hvis hovedmålet er fotturer i helgene, blir arsenalet av verktøy og, viktigst av alt, tiden brukt på å forberede ski kraftig redusert. Hvis du skal løpe, må du investere penger og dyrebar tid.

Hvis du har lest materiell fra Swix eller andre selskaper om klargjøring av ski, kan du anslå hvor lang tid det vil ta minimum profesjonell klargjøring av ett par: rengjøring med myk parafin (påføring, fjerning med plastskrape, børsting), deretter påføring av 1-2 lag forvitringsparafin (påføring, avkjøling av skien til romtemperatur i minst 10 minutter), fjerning med en plastskrape, børsting, polering) . Det vil si at minst en halvtime skal du fikle med ett par. Pluss ekstra "fornøyelser" - lukten (men ikke sterk), skraping av parafin på gulvet. Hvis du har tepper på gulvet, er det slutten på teppene. En gang en venn og jeg holdt på å klargjøre ski hjemme hos ham, rullet vi opp teppet, så la vi selvfølgelig alt vekk, men noen rester av parafin ble tilsynelatende igjen på gulvet, og teppet begynte å gli vilt... jeg husk de gode ordene fra kona... Kort sagt trenger vi plass hvor vi kan snu oss og ikke forstyrre noen i minst 30-40 minutter, ellers vil parafinrestene spres utover hele leiligheten, spesielt om vinteren, når det pga. tørrhet og statisk elektrisitet disse restene har en tendens til å feste seg til alt. Det hender at mens du er opptatt med forberedelsene, mister familien din all lyst til å ri. Dette er kun for fanatiske skiløpere. Heldigvis finnes det alternative alternativer som er billige og har gode resultater de vil bli skrevet om i de følgende avsnittene.

For å få en ide om prosessen med profesjonell skiforberedelse, les A. Grushins artikkel "Hvordan forberede ski?" fra bladet "Ski Racing" nr. 5. Eller hent SWIX Nordic skiforberedelsesbrosjyren fra Fisher-butikken.

Ski slip salver

Glidesmøremidler kommer i forskjellige typer. Parafiner brukes oftest, og i profesjonell idrett bruker de også akseleratorer (pulver eller komprimert), emulsjoner, pastaer, etc. Slike smøremidler er ganske dyre, men forbrukes ganske raskt. Derfor, hvis du ikke skal kjøre profesjonelt, så ikke kjøp dyre importerte smøremidler. I de fleste tilfeller er innenlandske ikke dårligere, og ofte bedre (bortsett fra at noen går raskere enn importerte). Holdbarheten til parafiner er praktisk talt ubegrenset. Men det nytter ikke å ta mye. Og mange forskjellige merker og typer er heller ikke nødvendig - valgproblemet oppstår uunngåelig - som er bedre for dagens vær... I profesjonelle smøremidler løses dette ved å rulle ut parafiner, men de som liker å plage seg selv med et valg har ikke nødvendig.

Hvis klimaet i området der du bor er fuktig, er det bedre for deg å kjøpe fluorparafiner. For eksempel for Moskva, hvor luftfuktigheten om vinteren oftest er over 50%. Hvis luftfuktigheten generelt er under 50 %, vil du klare deg fint med fluorfrie parafiner.

Blant de rimelige innenlandske kan vi nevne Uktus, Luch, VISTI, MVIS, FESTA parafiner. For Moskva kan du ta MVIS Marathon-settet - det vil passe deg fint. (Disse smøremidlene rulles ut i Moskva-regionen, og de fungerer bra der). Det er billig (nesten 50-60 rubler), og fungerer bra i de fleste tilfeller. Dette er et sett med lette fluorparafiner (med et lite fluorinnhold) for tre temperaturområder. Det er også verdt å ta tabletter - MVIS-akseleratoren. De har nr. 238 for solvær for temperaturer -9+5, varer opptil 100 km. Det er ikke ofte solskinnsvær der det er veldig bra, men det vil også gå i overskyet vær, om enn verre. Etter min mening er dens største fordel for en amatør den enkle påføringen og holdbarheten til smøremidlet. Når du bruker den kaldt, kan du sykle i en måned. Det koster omtrent 350 rubler, men brukes veldig økonomisk - det vil vare i mange år.

For fuktig klima er fluoriserte geler, pastaer, sprayer eller emulsjoner gode. Påfør på glideoverflaten med en bomullspinne eller spray, tørk eller varm opp med en hårføner, og poler deretter. Rask og praktisk. Ulemper: litt dyrt, raskt konsumert, varer opptil 10-15 km.

Ski holder salver

Holdesalver kommer i fast (i krukker) og flytende (i rør). Holdesalven må tilfredsstille to krav. Først skal salven tillate deg å presse. Når du skyver under blokken, skapes det ekstra trykk på snøen, og snøkrystaller kommer inn i laget med holdesalve, skien "kleber" seg til snøen, som lar deg presse. Etter dyttet skal krystallene komme ut av salven, slik at skien kan gli. Når en skiløper glir på en ski, er det også trykk under blokken, men salven skal tillate ham å gli på en ski og "bremse" bare i øyeblikket av skyvningen. Derfor er det ikke en lett oppgave i profesjonell sport å velge den optimale holdesalven som gir den beste kombinasjonen av grep og glid. Det brukes vekslende lag med forskjellige salver, påføring av dem i et sjakkbrettmønster og andre teknikker.

Amatører kan smøre seg lettere. For ikke å lure hodet ditt, vil jeg gi den enkleste regelen: for de fleste værforhold under null og rimelige holdesalver (Uktus, MVIS, VISTI, billig (fluorfri) importert SWIX, START, RODE, etc.) trenger å sette salve, den nedre grensen for temperaturområdet som er 3-4 grader høyere enn gjeldende temperatur. For eksempel, hvis det nå er -5, så legg salven -1+1 eller -2-0. Siden tilstanden til snøen, og dermed dens oppbevaring, ikke bare avhenger av temperatur, men også av luftfuktighet, vind, gammel eller ny snø, og til og med regionen, ta alltid med deg en plastikk (den såkalte "korken" ”) og en varmere og kaldere salve enn den som er smurt inn hjemme. Hvis du ikke kommer inn i salven, så hvis den bremser for mye, legg en kaldere på toppen hvis den ikke holder godt, legg en varmere på toppen. (For å forbedre grepet kan du også forlenge smøresonen på blokken frem til tuppen av skien.) Det tar et par minutter å bli utsmurt, og du vil kose deg på ski resten av tiden. Siden snø er forskjellig overalt, for en bestemt region kan denne regelen justeres i forhold til verdien av skiftet i temperaturen til salven i forhold til lufttemperaturen. Ikke vær redd for å eksperimentere, og du vil raskt oppdage hva som fungerer best for deg.

For en amatør vil 3-4 glass med salve være nok, som dekker temperaturområdet fra +3 til -15 grader. Hvis du smører deg selv hjemme, er det lurt å fjerne restene av den gamle salven før du påfører en ny holdesalve med en plastskrape. Det er bedre å påføre salven i 2-3 tynne lag, gni hver med en kork.

Flytende salver kalles oftere klister. Klisteret påføres i en tynn stripe på begge sider av sporet og jevnes med en plastskrape (dette er vanskelig å gjøre i kulde, bedre hjemme).

En klister kan være nødvendig for temperaturer over null. Men han blir veldig skitten. Før du legger skiene i kofferten når du skal på ski, pakk dem inn i plast for ikke å skade kofferten. I tillegg, etter å ha gått på ski, tiner klister og hvis skiene står vertikalt, så begynner det sakte å renne nedover dem. Så etter ridning er det bedre å fjerne klister umiddelbart ved hjelp av en fjerner (bensin, eller til og med en skrape og en tørr klut).

Ved minusgrader fungerer faste salver vanligvis bra. Men under visse værforhold kan du støte på noen problemer:

• Podlip. Ved overgangstemperaturer (ca. 0 grader) og med fersk, spesielt fallende snø, kan du støte på "stikking" - snøen vil feste seg til salven og bli til en tykk snøball under blokken.
• Ising (frysing) av salven. Ved negative temperaturer (oftere ved overgang -2 -0, men det skjer også ved -25) kan salven begynne å "ise opp" - snøkrystaller, i stedet for å forlate salvelaget helt etter et sjokk, begynner å bryte av, etterlater endene i salven, og en isskorpe vises på overflaten. Oftere skyldes dette at salven er mykere (varmere) enn nødvendig. Dette kan også skje hvis du begynner å gå på ski rett etter at du har reist hjemmefra, når skiene er enda varmere enn luften rundt Hvis lufttemperaturen er under 0 grader, men snøflakene på skien blir til vann, er det for tidlig å gå på ski. I tillegg kan salven som ikke er avkjølt fort forsvinne. La skiene (og voksen) avkjøles til romtemperatur i 10-15 minutter.
• Tilstanden til snøen i og utenfor skisporet kan være forskjellig, så salven som gjorde at du trillet normalt i skisporet kan bremse deg kraftig når du går ut av det. Du kan også kjenne forskjell på grep og gli når du sykler i solrike områder og i skyggen, som for eksempel i skogen.

Nødvendig verktøy for klargjøring av ski og deres erstatninger

Nå om det nødvendige settet med verktøy. Hvis du ser på manualen for SWIX (eller et annet firma) for klargjøring av ski, får du inntrykk av at du i tillegg må kjøpe en hel koffert med alle slags verktøy og materialer til skiene. Dette er virkelig nødvendig for profesjonell skitrening. Men en amatør kan klare seg med et mye mer beskjedent sett med verktøy.

Hvis du tar ski med racingbase (som glideflaten noen ganger kalles), som er laget av høymolekylær sintret plast, så er hovedverktøyet et skijern, resten kan lages av improviserte midler. Faktum er at et husholdningsjern har en veldig stor hystereseløkke ved termostaten - parafinen enten ryker eller smelter knapt. Og ved høye temperaturer brenner du automatisk ut basen (glideflaten), det vil si at du smelter porene, og parafinen slutter å absorberes i basen. Og poenget med å kjøpe dyre ski forsvinner (se Steve Poulins artikkel «Bruk strykejernet riktig» i LS No....). Et godt skijern kan kjøpes for 60-70 dollar.

Nye ski, uansett om du da bruker varmvokspåføring eller ikke, er likevel bedre å behandle dem første gang med strykejern. I ekstreme tilfeller kan du klare deg med et husholdningsjern (bare ikke ødelegg et godt, ta et gammelt, uten hull i sålen). I dette tilfellet, vær forsiktig - ha en stor fuktig klut for hånden. Hvis parafinen plutselig begynner å ryke, kan du raskt senke temperaturen på jernsålen ved å legge en fille på den og unngå å brenne plasten. Primærbehandling utføres med myk pluss parafin uten fluor, hvis smeltepunkt er 65-75 grader, noe som også reduserer risikoen for utbrenthet. Sett strykejernets termostat på minimum hvor parafinen smelter normalt, og begynn å varme opp skien, flytt strykejernet jevnt og uten trykk fra tåen til hælen på skien. Pass på at den ikke overopphetes og at det til enhver tid ligger et lag parafin mellom strykejernet og skien. Det er bedre å bruke et husholdningsjern sidelengs, med den brede delen av sålen. Dette alternativet er egnet hvis du ikke planlegger å konstant bruke parafiner med et strykejern.

• Plastskrape for fjerning av overflødig parafin. Du kan kjøpe en merkevare for 3-4 dollar, eller du kan erstatte den med en del av en gjennomsiktig skolelinjal, plexiglass, etc. 2-4 mm tykk. I dette tilfellet må du gjøre følgende: legg fint sandpapir på en flat overflate med slipemidlet vendt opp, og rett ut sandpapiret med en linjal slik at kantene er skarpe og rette, og det er ingen grader eller ujevnheter. I tillegg sliper du hjørnene på linjalen til en halvsirkel på sandpapiret (kantene skal forbli skarpe). Monter disse vinklene til sporet på skiene dine slik at du deretter kan fjerne voksen fra sporet. Har du flere par ski, så juster vinklene slik at de passer til forskjellige par. Se på merkevareskrapere i butikken for å få en ide om hva du bør ende opp med.
• En nylonbørste brukes til å fjerne gjenværende parafin etter at den er fjernet med en skrape. Hvis du skal bruke varm parafinpåføring, er en ganske stiv børste nødvendig. For å gjøre dette måtte jeg bruke husholdningsbørster som «jern» eller en håndbørste med stiv nylonbust. "Sand er en uviktig erstatning for havre," men du kan også fjerne overflødig parafin.
• Grov Fibertex (fibertex), for eksempel SWIX T265 - er nødvendig ved klargjøring av nye ski for å fjerne lo fra plasten som er igjen etter maskinsliping av glideflaten. (Faktisk vil den gjenværende loen gå av seg selv etter noen måneders kjøring). Fibertex er ikke for dyrt. Husholdnings slipeplater som er omtrent like i utseende kan ikke inneholde det samme slipemidlet og tilfører bare lo. Men det finnes også nesten komplette analoger. Men å kjøpe det eller ikke å kjøpe det... Sannsynligvis ikke nødvendig.
• Fiberlene er et non-woven materiale som brukes til sluttpolering av ski. Generelt er det ikke nødvendig, du kan pusse skiene dine med en gammel nylonstrømpe. Eller et stykke filt. Til slutt en gammel ullsokk.
• SWIX sandpapir nr. 100 brukes til sliping av klassiske skilest slik at voksen fester seg bedre. Trenger ikke. Ethvert husholdningsslipepapir med passende kornstørrelse vil gjøre det. Generelt må du pusse under blokken hvis du løper mer enn 20-30 km eller på is.
• Swix T-89 barberhøvelskraper, brukt til å fjerne lo - ikke nødvendig av en amatør.
• Metall syklus. Det er usannsynlig at du vil sykle selv - prosessen krever dyktighet, og viktigst av alt, en skimaskin der skien er stivt festet. Moderne ski er produsert med en påført struktur, som ikke bør slipes. En syklus er bare nødvendig for å fjerne brent plast. Og det er like enkelt som å skjenke pærer å ødelegge en ski når du skraper - hånden din skjelver og det er en bølge eller en ripe. Amatører trenger det ikke.
• Rifling brukes til å påføre en struktur på en glidende overflate. Amatører trenger det ikke. Den universelle strukturen som brukes på fabrikken er tilstrekkelig.
• En kobberbørste er nødvendig for å fjerne iskalde parafiner. Hvis du er villig til å tåle en liten svekkelse av gli ved å bruke varmere parafin, trenger du det ikke. Hvis du bruker hard frostig parafin, må du ta den. Eller bruk en frostgelé eller akselerator som påføres i et veldig tynt lag og som ikke krever bruk av en stiv børste.
• Vasken brukes til å fjerne holdesalven under blokken. Også egnet til å vaske av glidende parafin dersom det ikke er mulig å bruke varm skirengjøring. Helst. Dette er generelt en nyttig ting i hverdagen - det trengte bare ikke å rengjøres.
• Rubbing (kork) brukes til å jevne ut holdesalver. Plast er bedre for salver. Kork kan brukes til å bruke akseleratorer. Helt klart nødvendig.

Ekstra skitilbehør

Et annet ønskelig element er en skibag. For det første vil det være et sted å oppbevare skiene dine, og viktigst av alt, du blir ikke skitten med holdesalven mens du kommer til skisporet. Det er veldig vanskelig å fjerne det fra klær uten løsemiddel eller fjerningsmiddel. Gode ​​innenlandske saker koster fra 200 rubler. Ta et etui for 2-3 par. Den holder både ski og staver.

Det er lurt å ta skibånd med borrelås. Det er mindre risiko for at skiens glideflate blir skadet under transport av staver eller bindinger fra et annet par. Går du nærme skisporet, så kan du bære skiene uten trekk. Ski som er bundet sammen er vanskeligere å bli skitne på. Skiene er bundet på en slik måte at buntens myke fôr er mellom glideflatene på skiene de ikke skal berøre.

filler. For å behandle skiene dine trenger du gamle bomullsfiller. De tørker sålen på strykejernet tørr etter påføring av parafiner, renser skraper og annet verktøy, fjerner holdesalven med en remover, børster bort gjenværende parafin etter å ha passert gjennom skrapen og børstene, og så videre. I verste fall kan du til og med pusse skien etter å ha påført parafiner med en fille uten å trykke hardt.

Hvordan lagre ski

Siden de fleste skimodeller, spesielt masseproduserte, bruker tre, bør du ikke oppbevare ski i nærheten av varmekilder eller på en solrik balkong. Vennen min la et trekk med ski på den innglassede balkongen på solsiden for sommeren. Og ett par ski sugde det var bra at de var rimelige. Smøremidler bør heller ikke oppbevares i nærheten av varmekilder eller i solen.

Forenklet skismøringsteknologi

Du kan lese om vanskelighetene med å påføre varme smøremidler (ved å bruke et skijern) i Steve Paulins artikkel “Bruk strykejernet riktig” fra LS No.... Spesielt anbefaler han ikke å bruke husholdningsjern til dette formålet - du kan enkelt brenn plasten på dyre ski. Men du kan bruke glidesmøring uten strykejern.

Du kan prøve denne metoden (jeg eksperimenterte): ta en metalløse med lokk, for eksempel en liter. Den skal ikke være emaljert, men en ren metalløse med jevn, jevn bunn, helst aluminium - den har høy varmeledningsevne. Kok opp vann, hell 2/3 av øsen, ikke mer, for ikke å skålde deg selv ved et uhell. Dekk øsen med lokk for å unngå å bli brent av dampen. Denne kombinasjonen vil erstatte jernet ved bruk av myke parafiner under den første behandlingen av ski eller ved smøring med varme og et lite minus. Som regel har slike parafiner et smeltepunkt betydelig lavere enn 100 grader Celsius. Parafin skal først gnis i et tykt lag på glideflaten, og skien skal ligge horisontalt, med glideflaten opp, for eksempel på to krakker.

Kokende vann og en øse som leder varme godt er nok til å smelte lavtsmeltende parafin. Selvfølgelig kan du ikke legge frostig parafin slik, men det vil være en 100% garanti mot å brenne basen. Skift vannet mens det avkjøles. Gjør flere sakte pasninger fra spissen til enden av skien. Men husk at denne metoden har en betydelig ulempe - du kan ved et uhell snu øsen og bli skåldet. Derfor, for vanlig bruk, er det bedre å kjøpe et skijern.

Annen vei. Parafin kan påføres ved kraftig gnidning. Først av alt, rengjør skien. Hvis det er et klart lag med gammel voks på skien, så gå lett gjennom det med en plastskrape og/eller en nylonbørste. Gni en ren ski med et veldig tynt sammenhengende lag parafin (det er praktisk å kontrollere dette ved å se på refleksjonen av skien fra vinduet). Det trenger ikke engang å være et helt kontinuerlig lag. Ta så kork-gniden og gni den intensivt i begge retninger i 1-2 minutter. Varmen som genereres er nok til å delvis smelte parafinen inn i basen. Børst deretter lett fra tuppen til halen på skien. Tiden som kreves er minimal. Det er praktisk talt ingen skitt, ingen maskin nødvendig. På vanlig snø vil den vare minst 10 km.

Det er en slik ting - termisk gnidning fra TOKO-selskapet - dette er et stykke tett filt med en fin struktur, limt til svampgummi. Denne kombinasjonen genererer visstnok nok varme til å bruke akseleratorene kaldt. Simulert med en tykk syntetisk filt-innersåle viklet rundt et lite flatt trestykke. Den kan også brukes som et alternativ til korkgnidning ved påføring av parafiner ved kaldmetoden.

Hvilken skivoks å kjøpe for skiklargjøring

Avhengig av treningsnivået og tykkelsen på lommeboken din, er det tre sett med glidemiddel som er tilstrekkelig for ridning.

Minimum.

Dette settet vil være nok til at du komfortabelt kan gå gjennom skogen på plastski uten å rekyl eller skli. Det er slett ikke nødvendig å kjøpe parafiner, strykejern, børster og annet verktøy. Det er nok å kjøpe et sett med holdesalver (for eksempel VISTI eller Sviks) og smøre skiene bare under blokken, gni dem med en kork slik at det ikke er tilbakeslag. For å gå, tro meg, dette er ganske nok at skiene glir selv uten parafin.

Her er hva som er inkludert i det nødvendige minimumssettet:

3 - 4 krukker (briketter) holde salve, som dekker temperaturområdet fra 0 til -15 grader (juster avhengig av regionen), og en kork eller syntetisk rubbing.

Salver og gnidning vil koste deg 100 - 200 rubler. Hvis pengene tillater det, kjøp en ekstra plastskrape (ca. 90 rubler) og en flaske med merkevare (ca. 300 rubler). Imidlertid ble skrapen og dens erstatninger skrevet ovenfor. Du kan klare deg uten vask. Enten uten det i det hele tatt, det vil si å fjerne den gamle salven med en skrape, eller erstatte den med en flaske parafin eller bensin. (Du kan rengjøre skiene dine, som generelt sett er helt valgfritt, med et stykke bomullsull dynket i bensin. Og den største "hverdagslige" fordelen med vask er fraværet av sterk lukt.)

Bare husk at med et slikt smøremiddel (faste salver) bør du ikke gå ut i skiløypene ved temperaturer over null, for ved temperaturer over null trenger du flytende salver (klister).

Tilstrekkelig.

Dette settet lar deg ta vare på skiene dine på en kompetent og fullstendig måte. Dette settet vil ikke bare være nok for komfortabel kjøring gjennom skogen noen vær, men også for deltakelse i de fleste masseskirenn som "Russian Ski Track". Det inkluderer det samme som minimumssettet, pluss et sett med rimelige parafiner, et strykejern, en børste, en boks med fjerningsmiddel, en plastskrape og et sett med rimelige flytende salver. Et slikt sett vil koste et mer betydelig beløp - fra 3000 rubler. Det er sterkt tilrådelig å legge til en spesiell skimaskin til dette settet - det vil tillate deg ikke bare å forberede skiene veldig godt, men også nyte denne prosessen. (Hvis du ønsker det, kan du lage maskinen selv av trerester, rester av turistteppe eller lignende, og flere jernstykker og skruer for å feste skiene).

Avansert.

Dette settet kan være nødvendig av en ganske avansert og trent skiløper, så på mange måter kan han allerede vite følgende informasjon fra tidligere publikasjoner i L.S., fra en trener eller fra andre kilder. Imidlertid presenterer vi denne listen også. Til alt det ovennevnte kan du legge til et sett med holdesalver med fluorinnhold(fast og flytende), samt parafiner med fluorinnhold(dette smøremiddelet er spesielt effektivt under forhold med høy luftfuktighet). Du kan også kjøpe antistatiske parafiner (nødvendig for å fjerne statisk spenning fra glideoverflaten på ski), akseleratorer (pulver- og tablettformede rene fluorkarboner), riflingmidler (for å påføre en vær-egnet struktur på glideoverflaten), spray og emulsjoner . Husk i tillegg at avanserte skiløpere prøver å ha smøremidler fra forskjellige selskaper i arsenalet, siden salver fra ofte helt forskjellige produsenter fungerer godt i forskjellige værforhold. Generelt er dette settet allerede for en avansert skiløper, og kostnadene øker mange ganger sammenlignet med kostnadene for de to første settene kombinert.

Hilsen, lesere av bloggen om sunn livsstil! Vinteren denne sesongen er omskiftelig, noen er fornøyd med overfloden av snø, mens andre ikke er så fornøyde. Hvis området ditt alltid er fullt av snø, kan det være lurt å vurdere en fysisk aktivitet som å gå på ski.

Å kjøpe et godt sett er ikke så lett som det ser ut til. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du velger ski slik at de vil glede deg gjennom hele sesongen. Vi skal snakke om løpe- og fjellmodeller, samt jakt- og barnemodeller. Det ser ut til at det ville være enklere - kom til butikken og konsulenten vil velge det riktige alternativet. Men som praksis viser, vet du ikke alltid hvordan du skal svare på selgernes spørsmål. Derfor, før du går til butikken eller når du kjøper på nettet, må du vite de grunnleggende parametrene som skiene velges for å gå.

Oftest velger elskere av en sunn livsstil langrenn og turski. De er rimelige og egner seg selv for de som tar sine første skritt innen vintersport. La oss først snakke om hvordan du velger de riktige skiene for en voksen, og deretter se på hvordan du velger dem for et barn.

Husker forresten vanlige blogglesere om helsemaratonet vårt? La meg minne deg litt om ham. Takket være ham brukte barna mine og jeg i fjor vår hele måneden på å tilbakelegge skidistanser rundt innsjøen hver dag, som er nesten fem kilometer, og kuttet flere runder om dagen.

Nå kan du gå ut av feriefeiringsmodus og ta vare på helsen din igjen. Prøv å mestre ski eller husk kroppsøvingstimene på skolen! Jeg lover at du vil elske det!

For en nybegynner er profesjonelle alternativer til ingen nytte. Hvorfor betale for mye hvis du hovedsakelig skal sykle i helgene?

Langrenn for nybegynnere velges vanligvis i henhold til følgende parametere:

• Materiale.
• Stivhet.
• Kjørestil.
• Vekt og høyde på en person.

Helt treprodukter blir stadig mer sjeldne i dag. Oftere er plastmodeller med trekjerne til salgs. Alle plastprodukter koster vanligvis mer. For en nybegynner elsker en aktiv livsstil, er standardalternativene egnet - plast + tre. De er lette, slitesterke og glir godt.

Produsenter tilbyr også i dag produkter med hakk under blokken. Dette tillegget finnes oftere på barnesett. Hvorfor trengs hakk? Først av alt er slike modeller designet for et klassisk trekk slik at foten ikke glir tilbake. Slikt utstyr trenger ikke smøres. Hva er ulempene? Hakkene egner seg ikke til skøyter, kjørehastigheten blir lavere, og du blir mer sliten.

Men hvis du ikke jager rekorder og ikke skal mestre skøyting, passer løsninger med hakk ganske godt for deg.

Hva er din kjørestil?

Det andre viktige punktet du bør bestemme deg for før du kjøper er kjørestilen din. På salg i dag kan du finne følgende alternativer:

• For et klassisk trekk.
• For skøytestil.
• Kombinert.

Hvis du bare kjører "klassikere", velger du de riktige settene. Hvis du noen ganger skater eller planlegger å mestre det, kan du se nærmere på de universelle alternativene. Selvfølgelig er det vanskelig å oppnå sportsrekorder på kombimodeller, men de egner seg ganske godt til å gå.

Hvis du bare skater og ikke liker tradisjonell ski i det hele tatt, så velg skateski. Hvis økonomien tillater det, kan du kjøpe to sett. Da blir gleden av å ri større. For amatører og nybegynnere anbefaler jeg deg å se treningstimer på skøyter:

Hvordan er skate- og klassiske modeller visuelt og teknisk forskjellige?

• Skateski er kortere og stivere.
• Skate-tærne er kortere og rundere.
• Skatemodeller er mer holdbare.

Kanten for klassiske modeller er også annerledes for skating. Kombinerte alternativer kombinerer egenskapene til begge modifikasjonene. En nybegynner kan se nærmere på slike produkter.

Når du har bestemt deg for kjørestilen din, velg et sett basert på vekt og høyde. Det er lettest for folk med gjennomsnittlig vekt. Men idrettsutøvere med større kroppsbygning må velge mer nøye. For "helter" må produktene være av høy kvalitet, rimelige og holdbare.

For det klassiske slaget beregnes lengden på skiene som følger: legg til 20-25 cm til din egen høyde For "skøyten" er produkter som er lik eller litt høyere egnet. Den enkleste måten å navigere på er å bruke tabeller. For eksempel er det et slikt bord for høyde:

Ved å bruke disse tabellene er det enkelt å velge ski. Men som praksis viser, noen ganger kan disse anbefalte parametrene bli krenket. Fokuser på deg selv. Hvis du har mulighet til å prøve ut forskjellige sett på utleie eller låne dem av venner, benytt deg av dette. Husk lengden som gir den mest behagelige turen og velg slike sett. For eksempel er korte ski noen ganger lettere å kontrollere, spesielt i bakken.

Hardhet og mykhet

En like viktig parameter ved kjøp av ski er stivheten. Her må du fokusere på utøverens vekt. Å velge riktig modell basert på en persons vekt er som følger:

• Stå på skiene med begge føttene i puteområdet. Hvis det er en avstand mellom gulvet og blokken, er denne modellen ikke stiv nok.
• Stå med begge føttene på en ski på litt avstand. Hvis det ikke er klaring mellom glideflaten og gulvet, vil dette heller ikke fungere. Velg et produkt med mindre stivhet.

Hvorfor ta hensyn til denne parameteren? Faktum er at ski som er for myke vil gjøre det vanskelig å bevege seg i sporet, og ski som er for harde vil skli. Og returen vil åpenbart ikke glede deg. Kort sagt, å være nybegynner og velge produkter med upassende stivhet, er det usannsynlig at du elsker å gå på ski.

Sport skal være morsomt, så ikke overse denne tekniske egenskapen. For en klassisk tur er det bedre å velge modeller med middels og lav stivhet. Og for "ryggen" trengs i alle fall mer stive produkter. Hvis skien, når du går "klassisk", i øyeblikket av frastøting ikke bøyer seg helt, er utstyret ikke valgt riktig.

Velge pinner

Det viser seg at du også må velge stolper i henhold til høyden din. For "klassikerne" er pinner opp til armhulen egnet. Men for "ryggen" er det bedre å velge lengre modeller. For en fri stil, velg stenger 15-20 cm kortere enn høyden din. Håndtaket og løkken skal også være behagelig. Det er viktig å frigjøre hånden når som helst. Risikoen for skader er spesielt stor i utforkjøringer i skogen, når en pinne kan sette seg fast i trerøtter. Derfor bør pinnen lett fjernes fra hånden.

Vekten på stavene påvirker også kjørekomforten. Moderne pinner er lette og holdbare, velg dem.

Vær også oppmerksom på støvler og bindinger når du kjøper. Sko for skøyter og friskøyter er vanligvis høye. Moderne støvler er varme og komfortable. For en nybegynner kan du velge støvler på et budsjett. Det er bedre å prøve dem i en ullsokk eller annen varm sokk, slik at du selv i lett frost ikke trenger å nekte deg selv å gå tur.

Fester i sovjetisk stil, 75 mm, kan fortsatt kjøpes i jernvareforretninger. De ble erstattet av mer praktiske alternativer: NNN, SNS, NIS. For den klassiske stilen kan du fortsatt klare deg med rimeligere 75 mm-fester, men for "kombi"- og skatemodeller er det bedre å velge moderne løsninger. Du vil få mer glede av å ri. Festet vil ikke berøre snøen, noe som vil ha en positiv effekt på hastigheten.

Når du velger et skisett for et barn, må du også nærme det på en ansvarlig måte, til tross for at han raskt vil vokse fra det. Når du kjøper et sett til barnet ditt, vær oppmerksom på følgende parametere:

• For en førskolebarn bør skiene være korte.
• Etter 7 år, følg formelen: høyde + 10-15 cm.
• Høyden på stengene skal være litt over brystet.
• For de minste skiløperne passer myke bindinger basert på belter og elastiske bånd og halvstive.
• For skolebarn kan du allerede kjøpe stive bindinger med spesielle støvler.

I dag kan du finne ferdig utstyr for små skiløpere i butikkene. Fester kan være for både vanlige sko og spesielle for støvler.

Hvordan velge et sett med alpinski

Alpinski er enda enklere å velge enn langrennski. Velg sett for nybegynnere basert på vekt og høyde. En annen viktig parameter: kjørestil. Det er bedre for en nybegynner å velge universelle modeller med middels bredde. Universalmodeller er merket all-mountain.

En nybegynner klatrer av fjellskråningene kan velge rimelige modeller, spesielt hvis du i løpet av sesongen ikke vil være i stand til å gå til skianlegget ofte.

Skogsski

Jakt- og skogsski passer for de som liker å gå på jomfruelig jord, gå på vinterturer, og jakte og fiske.

Disse brede skiene kommer i tre og plast, med hakk. Sistnevnte er ikke så følsomme for fuktighet, selv om de er mer glatte enn treprodukter. Plastski er lettere enn treski, men er mer egnet for varmt vær. I kaldt vær ruller de tilbake.

På brede ski kan du gå en spennende fottur gjennom taigaen. Les om et fantastisk sted -. Du kan kun sykle der på brede modeller.

Du trenger ikke være særlig oppmerksom på høyden på skogsski, men kortere modeller er bedre i manøvrerbarhet. Når du velger tursett, bør du være mer oppmerksom på festene. Halvstive kabelfester er bedre enn med belter.

Og til slutt, se denne pedagogiske videoen om hvordan du velger ski:

Jeg håper disse enkle tipsene hjalp deg med å velge ski for vinterturene. Få hele familien på ski og lær barna dine en sunn livsstil! Vi har vanligvis mye snø i Sibir du kan gå på ski i flere måneder på rad, noe vi drar nytte av. Jeg vil bli glad for å se tilbakemeldinger og spørsmål!